notícias Críticas da Semana de Moda de Nova York: Khaite, Proenza Schouler

Da esquerda para a direita: Fforme, Eckhaus Latta, Proenza Schouler
Ilustração fotográfica: o corte; Fotos: cortesia de Fforme, Eckhaus Latta, Proenza Schouler

“Para ser sincero, agora navego principalmente por imagens… nada me prende. Ou muito pouco. Porque muito pouco melhora a vida – e eu também quero um pouco de diversão. Um amigo escreveu isto numa mensagem de texto neste fim de semana, acompanhado de algumas fotos de flores do início da primavera na Eslovênia, onde mora. Ele é curador de arte e um dos mais astutos observadores da moda que conheço – através da arte, da política, do glamour e do feminismo. Nos conhecemos anos atrás, quando comecei o blog On the Runway em Nova York Equipes e ele se juntou à discussão. Mais uma vez ele colocou o dedo no problema.

Apesar do imenso alcance das marcas e do crescente papel da moda na cultura popular – mais recentemente através de desfiles como O novo visual E Briga: Capote vs. os cisnes e o próximo documentário de John Galliano – muito pouco nos atrai. Em parte é o grande número de imagens competindo por atenção, em parte é a falta de talentos verdadeiramente originais e em parte é a realidade de um desfile de moda e as limitações comerciais da própria indústria. No entanto, a escolha de palavras do meu amigo é absolutamente correta: Pessoas São procuram coisas que “melhorem a vida” – nas suas casas, nas suas viagens, na leitura e no ver filmes, e no seu sentido de beleza.

E penso que esta é a causa do desejo que sinto entre os designers, quer queiram praticar o realismo sem a banalidade dele “luxo tranquilo” ou romper totalmente com o sistema de espetáculos, como a jovem designer Elena Velez tentou fazer ontem à noite – e conseguiu – com uma festa à fantasia numa mansão da Quinta Avenida, baseada num famoso salão literário francês do século XVIII, seguida de uma discussão sobre Margaret Mitchell e sua heroína, Scarlet O’Hara. E esse desejo também desempenha um papel a grande resposta ao desfile de alta costura de Galliano no mês passado para a Maison Margiela, que continua a revelar novas dimensões sobre si mesma – como o facto de o seu dandismo também permear Espanha.

Khaiet
Foto: Hanna Tveite/cortesia de Khaite

Vamos começar com um dos programas mais badalados da NYFW: Khaiet, de Catherine Holstein, a recente vencedora do prêmio CFDA Womenswear Designer of the Year. Apesar, ou talvez por causa, da abundância de tecidos elegantes (couro, gazar, organza) e de técnicas de alta-costura como drapeados, os resultados foram tão frios quanto a caridade. Além disso, Holstein levou seu público para uma sala enorme no Chelsea Piers, cuja vastidão (e vazio) era reforçada pelo fato de que os modelos paravam em torno do perímetro quadrado e o resto do espaço era um grande buraco negro brilhante em baixa altitude. luz do salão. Os dias – hah! – já se foram há muito tempo se esse tipo de drama pesado funcionar. As pessoas querem intimidade, calor e contato.

Khaiet
Foto: Hanna Tveite/cortesia de Khaite

Os comunicados de imprensa de Holstein diziam que ela se inspirou na ideia de “herança da memória” – especificamente nas memórias de sua mãe e nas transições de estilo e gosto entre gerações. Essa é uma ideia válida. Ela também queria “investigar literalmente a decomposição de um lençol caído”. Daí os tops e vestidos de organza drapeados e irregulares. Meu problema com o trabalho de Holstein, como nas temporadas anteriores, é que ela não entende o básico como proporção e ajuste. Em vez disso, tudo é empurrado, puxado ou bombeado – mas sem intenção clara e sutileza. Por exemplo, Marc Jacobs também pode animar as coisas, mas a diferença é que você não duvida de sua mira ou habilidade.

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Acontece que os shows do fim de semana foram geralmente bons, sendo o melhor o de Joseph Altuzarra. Agora em seu 15º ano de atividade, Altuzarra teve a ideia simples de apresentar cerca de 40 looks únicos, ligados apenas por alguns gêneros comuns, como roupas de montaria, formas inspiradas no balé e a gola arlequim com babados. Como ele observou: “As mulheres não têm armários de mercadorias”. Muitos têm peças que guardaram durante anos, que depois impulsionam um estilo e o combinam com algo novo.

Bem, Altuzarra mostrou como fazer isso, sem açoitar um cavalo morto. O que adorei nesse desfile – que aconteceu para 80 convidados no escritório de sua empresa no centro da cidade – é que as roupas alternavam entre clássicos, como um casaco com capuz amarelo limão e uma jaqueta azul marinho, e estilos um pouco excêntricos e únicos, como um casaco de noite preto com canutilhos, baseado num casaco sóbrio de homem. Mas a principal conclusão foi que tudo parecia pessoal e não mais um exercício esmagador em mercadorias de grandes marcas. Havia as calças inspiradas em Jodhpur, feitas em malha, com um casaco liso e macio e gola Pierrot larga, e depois um elegante vestido de noite feminino em cetim de seda marfim que lembrava os anos 1930.

Em suma, não houve regras, mas também não houve falta de forma.

Proenza Schouler
Foto: cortesia de Proenza Schouler

“Acho que estamos trabalhando mais nesta temporada para retirar as decorações”, disse Jack McCollough, que, junto com seu parceiro Lazaro Hernandez, criou o Proenza Schouler. Como a Proenza tem seguido um caminho consistente de alfaiataria afiada com malhas femininas ultimamente (e uma nova linha de jeans que explodiu em vendas), não havia muito o que recuperar. O chique desta coleção reside na sua modéstia e recusa, tendo como elementos propulsores o casaco de abertura; casacos crus, cortados à mão, em tosquia preta ou marfim; saias longas de malha preta e delicados vestidos e tops de malha de organza que, quando sobrepostos, sugerem a névoa calcária de uma pintura de Robert Ryman. Menos óbvios eram os gestos práticos, mas legais, como uma ampla carapaça de tartaruga feita de caxemira preta de dupla face, que você pode enfiar na gola do casaco ou jaqueta para esconder.

Proenza Schouler
Foto: cortesia de Proenza Schouler

Eckhaus Latta
Foto: Madison Voelkel/cortesia de Eckhaus Latta

embora Eckhaus Latta tem a sua estilo inconfundívelMike Eckhaus e Zoe Latta, que estão no mercado há 13 anos, fizeram uma pergunta semelhante.

“Como podemos reverter isso sem os sinos e assobios?” disse Eckhaus.

“Tornar isso real?” Latta acrescentou.

Eckhaus Latta
Foto: Madison Voelkel/cortesia de Eckhaus Latta

Fizeram isso com uma coleção refinada e claramente Eckhaus-cool de malhas em retalhos ou cortes esculturais, uma fantástica jaqueta cor de mel feita de pele fofa e jeans que prenderam a atenção por muito tempo na passarela. Um destaque foi um par minimalista de vestidos em camadas com pregas elásticas aleatórias no tecido preto transparente.

Forma
Foto: Monica Feudi/cortesia de Fforme

Paul Helbers estava apenas começando Forma há alguns anos, mas está activo ao mais alto nível há mais de vinte anos. Essa experiência foi amplamente divulgada na noite de sábado, segundo desfile da marca. Como quase todos os seus modelos usavam gorros de tricô e sapatilhas, ele lançava um fluxo constante de looks: casacos arejados em caxemira ou lã lavada; calças macias com cós elástico largo exclusivo para elegância gráfica e conforto, tops pop-over de algodão branco e camisas grandes e vestidos de jersey de seda com corpete pregueado simples, incluindo um em verde esmeralda suave.

Então tudo meio que funciona junto; Helbers adicionou peças mais esportivas, como as camisas de algodão e um top cruzado para sobreposição, que são uma ótima mudança de jaqueta ou suéter. Mas a diferença reveladora está em dominar o corte e a escolha dos tecidos. É por isso que as formas minimalistas permanecem “vivas”, como disse Helbers. Pergunte a si mesmo quantas marcas minimalistas realmente fazem isso.

“Sempre fiquei um pouco entediado e frustrado com a experiência típica de passarela”, Elena Velez disse. Na temporada passada, Velez, que iniciou sua gravadora em 2018 e obteve pouco sucesso comercial, mas é semifinalista do Prêmio LVMH, fazer um show como uma luta de lama. Desta vez ela queria organizar um salão literário com convidados em trajes de noite e meia dúzia de seus designs usados ​​(mas não “modelados”) por VIPs. Ela arrecadou o dinheiro para o evento por meio de patrocinadores corporativos e privados. Seu convite incluía um quadro de humor com sugestões de estilos de fantasias para os convidados, quase todos retirados dos vestidos de aro de Scarlet e da gravata branca masculina. Claro que tudo foi um pouco irônico.

Mas o que ouvi quando conversei com Velez e estudei as opções de roupas propostas, principalmente masculinas, foi um desejo. Com menos de trinta anos, ela está tão insatisfeita com as condições do mundo da moda quanto ambiciosa para conquistá-lo em seus próprios termos. “Eu só tenho que insistir no que parece certo”, disse ela antes de sua festa. “Tenho o privilégio e o talento para filtrar esses sentimentos indescritíveis.”

Elena Velez
Foto de : Cathy Horyn

E achei que a primeira parte da noite, realizada no plenário da Câmara, funcionou extremamente bem. Foi divertido passar por cima dos trens e passar pelas saias de aro para chegar ao bar. Os VIPS, com os cabelos (ou perucas) amontoados no alto, usavam variações de vestido com espartilho em seda e acetato, além de cortinas velhas e retalhos de musselina. Não me importei que não fosse possível ver as roupas também e que o cabelo e a maquiagem, sem falar na expressividade das modelos, poderiam ter sido melhores. (Afinal, eu iria ver o show do Galliano.) Admiro a coragem e os instintos de Vélez e senti que as pessoas estavam se divertindo.

O que definitivamente não funcionou foi a parte do “salão”, uma discussão entre um podcaster chamado Jack Mason e Anna Khachiyan, que faz parte do Vermelho de medo podcast e um bom amigo de Velez. Velez pode odiar ser rotulado de “provocativo”, mas se você tem um salão de segunda mão com duas pessoas pressionando por isso Foi com o vento é uma sátira hilária e relevante sobre a feminilidade e que a própria Mitchell foi uma das grandes romancistas americanas, então você é provocativo. Como observaram uma série de estudiosos e críticos, incluindo Claudia Roth Pierpont, geralmente apenas críticos e leitores brancos admiraram o livro e o filme. “Foi com o vento não tem lugar no cânone de ninguém”, Pierpont disse em um ensaio conceituado de 1992. “Continua sendo um livro que ninguém deseja, exceto seus leitores.”

A questão é: por que Velez quer se apegar a esse tipo de bobagem?